L³ Studio

監工就是要每天看，無法每天看就每隔一天看。

這樣若有任何突發狀況，可以立刻在現場察覺，即時修改。

沒有情況發生時也可確保師傅們都盡心盡力的在做事。

或是跟師傅們聊聊工程，工序，多學多聽。建築施工這個行業永遠有學不完的知識。

有些比較大膽的師傅會衡量屋主或設計師的能力，一旦不認同你就有可能在

你眼皮底下偷工減料，敷衍了事。這種時候就是要讓對方知道你不是一無所知，

容易謊騙，隨便欺負的。

於是，水電率先進場後，固定預埋管線後，就撤場了。

接下來輪到泥作來大顯身手！

泥作進場的第一件事情就是砌牆。砌牆的主要材料有兩樣，水泥跟紅磚。

水泥品牌介紹，說明請參考本系列   第六章  進料。

上水泥的基本工序有基本上兩種，粗胚（打底），細胚（粉光）。

水泥第一層「打底」也稱作「粗胚」。之所以稱之為粗胚是因為打底階段的水泥與砂子均沒有過篩，

砂子與水泥的顆粒比較大，質感較粗糙。粗胚打底，水泥與砂的比列是 1:3。 打底乾了之後，

手摸牆壁會感覺粗粗的，有點刮手的感覺。「細胚」也就是俗稱「粉光」則是砂子與水泥過篩後的，

以1:2的水泥與砂混合之後，比較細緻的水泥。細胚粉光的完成面很平整，摸起來比較滑順，手感較好。

一開門就看到師傅們在努力砌牆就覺得心情大好。砌了兩天的牆也差不多完工了。

在上一章「進料」中，有略微提到紅磚市場目前的穩定性以及品質大多不會太差。不過就像所有建材一般，

紅磚其實也是有品質分別的。紅磚牆可用在室內結構牆（如剪力牆），承重牆，室內隔間牆等等。

檢查紅磚要看它是不是形狀整齊，稜角方正，色澤均勻，無裂痕的機制品並且符合CNS規格。

一等紅磚：

抗壓強度：150公斤／平方公分以上

吸水率：15%以下

適用範圍：承重牆

等級鑒定摘要：形狀整齊，稜角分明，色澤一致，沒有彎曲裂痕，砂眼等問題。擊打會發出輕微的金屬聲。

二等紅磚：

抗壓強度：100公斤／平方公分以上

吸水率：15%以下

適用範圍：承重牆

等級鑒定摘要：形狀整齊，稜角分明，色澤一致，表面頗為平整，輕微的裂紋。

三等紅磚：

抗壓強度：70公斤／平方公分以上

吸水率：23%以下

適用範圍：承重牆

等級鑒定摘要：形狀頗為完整，無極其明顯致命的裂紋或缺點 

（以上紅磚資料取自網路）

紅磚國定標準尺寸為23公分（長）X 11公分（寬）X 6公分（厚），比例大約 4:2:1。

不過市面上販售的紅磚大小略有不同，但只要大小一致，尺寸就不是太大的問題。

台灣除平房外，基本上都是以鋼筋水泥為外牆結構。不過較為老舊的房子也有用紅磚為外牆材料，

例如紅樓劇場等建築物。

不過室內裝修大部份的新砌紅磚牆面都是拿來做室內隔間用，因此在材料方面不論是一等或二等紅磚都適用，

（其實也可用三等紅磚，但三等紅磚較為吸收，日後壁癌有較易增長的可能性）。

磚牆其實可以算是一種大型的建築畫布。磚的排列多樣，形成各種各樣的圖形。

這種 玩法 設計方式通常都用在外牆上，畢竟室內的墻，若是要用水泥磨平，做這麼多花樣最後也看不見。

不過若家裡想用磚牆直接做出主題墻，就可以考慮各種不一樣的舖轉方式。

一般家居室內磚牆，因為要掩蓋起來，多會採取所謂的 RUNNING BOND（順砌）砌牆法，

因為這個方式好砌又很穩定。

室內非結構牆一般只有一個磚的厚度，這就是估價單中所指的 1/2磚牆。

砌牆是個考驗泥作師傅功力的關卡，施工需要注意事項繁多，但監工可分三個大要點需注意。

監工要點NO.1:紅磚澆濕

在使用紅磚前，紅磚必須要澆濕或是泡水。紅磚是以粘土為基礎燒製而成，因此磚的毛細孔大，

如果不先行澆濕或是泡水，讓他充分吸取水分而直接敷上水泥，那麼紅磚便會改為吸取水泥漿中的水分，

打亂水泥漿的水分配比，造成日後水泥易裂。

紅磚一定要濕濕的砌上才有用，若是事前有澆水，但使用時有逐漸乾燥的現象也要再澆水，保持溼潤狀態。

監工要點NO.2: 不拉線就砌牆

砌牆一定要先用水平儀拉線。雖然有些師傅會說他做過了幾百間房子，經驗豐富，用目測的就知道是不是垂直

（心裡想說多一事不如省一事，不用再用水平儀，多一道工序這麼麻煩）。

這種時候請不要相信師傅的話，請堅持要請師傅用水平儀拉線。不是說就真的沒有跟機器一樣精准的老師傅，

能夠靠萬能的眼睛直接鐳射投影出垂直線。只是機器的精准度是100%，師傅的能力可能是100%，

也可能是20％，我們沒必要去做這樣的賭博。但有時就算拉線也可碰到天兵泥作師傅，有線還砌歪。

因此監工時請注意有沒有拉這幾道白線。這個看似小小的工序其實隱藏著莫大的重要性。

牆若是砌歪了會造成門窗裝不上去（雖然這次是砌廁所的牆，不需要門窗），或是出現很大的縫隙。

傢俱進場時，若牆面不垂直也可造成傢俱無法靠墻，產生奇怪而無用的空隙

監工要點NO.3:不打釘，不植筋

新牆與舊牆之間要打釘或是植入鋼筋，再來砌磚牆，這樣結構上才有保障，遇到地震的晃動時，

也比較不容易產生裂痕。請避免有些泥作師傅為了省事，直接在舊牆旁邊砌上新牆。另一項需要注意的是，

植入鋼筋跟打釘有時會被水泥蓋住，所以這個步驟一定要在現場監工，確保沒有被省略掉。

若在現場，最好也跟師傅確認一天砌牆的高度不要超過1.5米。因為還未定型的水泥是可塑形的，

而磚牆又有一定重量，因此若一天砌牆砌太高，下層紅磚之間的水泥容易受擠壓而變形。

照例把這張圖抓回來供大家回想一下。

這面是房間A原本通往廁所的門，因為門要新開在面向客廳，所以就被封起來了。

泥作師傅們正在賣力的砌以為後的主臥室廁所墻。

這張照片中可以很明顯的看到兩個門之間的結構柱子。原本要開在柱子的位置上的門，因發現柱子而往右移。

（好險那個位子剛剛好足夠開一道門。）

原本的門開口就被封了起來。但是我沒有把它封的跟右邊的墻以及上面的梁齊寬，而是保留一個門的凹槽，

原因是......以後你就會發現為什麼了！

從照片中左邊算起來，第一道門是通往客房（原本的房間A）的，新開的門。

第二道門是原本通往房間A的門，如今被封起。第三道門是原本通往房間B的門，往左移大約四十公分後，

以後就會用作通往客廁的門。

砌牆就這麼告一段落了。

謝謝大家的支持，請準時收看下一章的「打底」。